露台防水施工注意事项

很多装了露台的业主都踩过防水的坑，梅雨季连续下一周雨，自家客厅靠近露台的墙面洇出半米宽的水痕，楼下业主找上门说顶板滴水，找师傅返工敲掉瓷砖、重新做防水加恢复，少说花大几千，前期图省钱省工序的代价往往是几倍的维修成本。露台常年暴露在风吹日晒雨淋的环境里，温度变化大，还有可能堆重物、种花草，施工逻辑和室内卫生间完全不一样，很多照搬室内防水做法的家庭最后都出了问题。

一、基层处理别省找平工序，直接铺防水必留隐患

很多施工队为了省时间，原有保温层、起砂的水泥层不铲直接刷防水，等过个两三年热胀冷缩，基层分层开裂直接把防水层拉断。正确的做法是先把所有空鼓、起翘、松动的原有面层全部铲除，露出坚固的原始楼板，用水泥砂浆把所有坑洼、裂缝补平，阴阳角位置要特意做成R型圆弧，半径不小于5公分，避免尖锐棱角戳破防水材料。然后找坡要控制在3‰-5‰，也就是1米长的距离落差在3到5毫米，肉眼看不出来，但下雨的时候水能快速流进地漏，不会形成长期积水洼。涉及露台防水施工改动原有面层的，建议在施工前咨询当地有资质的专业人员。

二、露天环境选对防水材料，别拿室内款凑数

很多业主觉得室内卫生间能用的防水，露台也能用，实际上普通室内JS防水涂料耐紫外线能力很差，露天晒半年就会出现粉化、开裂的问题，完全失去防水效果。目前行业内公认适合露台的防水材料，主要是SBS改性沥青耐根穿刺卷材、单组分聚脲防水涂料，还有高弹厚质丙烯酸防水涂料，不同材料的适配场景差别很大。

选购的时候要注意不要选无厂址、无检测报告的非标产品，很多低价卷材添加了大量废胶粉，晒两三年就会脆成碎渣。如果是南方冬季温度很少低于0度的区域，也可以选用某东方雨虹品牌的露台专用卷材，属于行业内使用率较高的常规产品。

三、细部节点做附加层，80%的露台漏水都出在这些位置

很多人防水整个大面都刷得很认真，唯独几个小细节漏了，最后就从那里渗水。统计下来露台漏水的高发位置，分别是落水口周边、露台和外墙衔接的阴角、门槛石下方、外露管道的根部。这些位置全部要单独做附加层，也就是在大面防水施工之前，先单独刷2遍防水或者铺一层卷材加强层。比如落水口周围30公分的范围，要特意抹成向内倾斜的漏斗状，避免落叶泥沙堆积积水；门槛石位置的防水层要延伸到室内侧至少15公分，相当于把露台的水彻底拦在门外。如果打算在露台做花池，花池的内侧和底部必须全做防水，还要在花池底部预留侧向排水孔，不然平时浇花的水长期积在土层里，很容易慢慢渗透到楼板内部。

四、闭水试验不能走形式，水位和时长都要达标

不少施工队做完防水之后，放个1公分深的水，泡一晚上就说闭水合格，这种操作根本测不出来真实的渗漏点。露台的闭水试验首先要把所有的地漏、排水孔用防水胶带堵死，往里面蓄水的深度至少要达到5公分，条件允许的话加到10公分更好，在水面位置做好明显的标记，避免水分蒸发之后误以为水位下降是漏水导致的。闭水时长不要低于48小时，多数情况下预留72小时更稳妥，闭水期间不仅要去楼下业主家查看对应位置的顶板有没有渗水痕迹，还要留意露台周边的墙体立面，看看有没有洇水返潮的迹象。很多业主只检查楼板，忽略了墙根位置的渗漏，最后水顺着墙体缝隙渗到室内客厅，把家里的墙面和地板泡坏。

五、防水层做完必须做保护层，后续施工别破坏原有防水

防水层属于柔性材料，哪怕是耐穿刺性能好的卷材，后续贴砖、搬运材料的时候，很容易被尖锐的瓷砖碎片、脚手架钉子戳破，后续瓷砖铺完根本找不到破损点，维修成本极高。大面防水层干透之后，要先做一层至少2公分厚的水泥砂浆保护层，把整个防水层完全覆盖住，后续所有贴砖、砌花池、搭置物架的工序都在保护层上面操作。如果打算在露台种植深根系的植物，还要在防水层上方额外加一层耐根穿刺隔离层，避免植物根系顺着缝隙扎穿防水层。不要允许施工队用普通钉子直接固定防水卷材，所有需要固定的部件，都要提前在楼板打孔预埋膨胀螺栓，做完防水之后再做固定，避免留下贯穿性的漏水孔。涉及露台面层打孔、加装设施的，建议在施工前咨询当地有资质的专业人员。

露台防水的维修难度比室内防水高很多，要敲掉地砖、铲掉所有面层才能找到漏点，很多家庭维修一次花的钱比当初做整个露台防水的预算还高。日常使用的时候也尽量注意，不要随便在露台的地面打深孔装遮阳棚、晾衣架的固定件，定期清理落水口堆积的落叶和泥沙，避免排水不畅长期积水，正常合格的露台防水用十几年一般不会出问题。